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2014年秋冬巴黎时尚男装周

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从最早对Digital(数码)的讨论到现在对Digital几乎一面倒的风潮,男装对Digital时代的反应固然慢过女装,但终究仍是来了。承认自己连一台电脑都没有的Alber Elbaz和Lucas Ossendrijver却开始研究起了“Digital”这个词汇。他提出的题目是“我们会在数字时代里遗失自己的身份吗?”

 

网络谜团变身新图案

 

谜底就在本季Lanvin男装的印花中。一幅幅好似面具一般空荡荡的面具图案,巨大、苍白且醒目得向我们揭示了谜底:身份被抹去了。这是网络时代人们的普遍心理状态:存在感的缺失。时装是最轻易凸现存在感的物件,配饰则是一个入门,一根长至脚踝的细领巾或者夸张流苏的丝巾,都能在不影响正常风格的同时瞬间抓人眼球。至于衣领上那些颜色别致的皮毛装饰更是让人拍手称道的“适度的夸耀”。说到颜色,善于配色的设计师将高饱和度的绿、蓝、红三原色运用在配饰上,尤其是在新式的界于运动鞋和休闲便鞋之间的新式鞋履。西装配运动鞋的风格是Lanvin长期以来的标志,本季跟着运动鞋全面占领时尚界,品牌更领先一步,推出恍惚界限的款式。

 

在数码时代,领先赛过一切。Balenciaga的数码化灵感来自于对历史资料的研究,谁说数码时代的灵感一定来自未来,数码的表现形式是数字0和1,它们演化出所有的可能性,就像黑与白一样。少等于多,Alexander Wang这样做目的是为了引出品牌创始人Cristobal Balenciaga历史设计中Cracknyl面料的新生。利用该面料闪光的外观特性,Wang将它与厚重哑光的羊毛等面料混合使用,Cracknyl看上去像是绸缎一样优雅,同时又具有防风防雨的功能性。

 

街拍摄影颠覆男装潮流

 

街拍是数码时代对摄影界的一大贡献。出挑的时装风格是在这个速度/速读时代脱颖而出的必要装备。但未必所有人都愿意向夸张地印花和中性化的设计靠拢。Dior Homme的设计师Kris Van Assche便是其中一位,他更愿意以自己的方式去接地气又不失名流气质。以Saville Row西装面料上的针纹线条出发,将多种粗细明暗的几何线条放在统一件传统剪裁的西装上、“调味料”加得恰到好处。花案不是不能有,Van Assche摈弃了别人用的传统或者数码印花,而是用需要相称工艺技巧的烫毛工艺或者绣花工艺将布满细节感的花朵放置在西装大衣之上。这是传统男装保卫者通向新时代的捷径。

 

说到靠街拍翻身的品牌,不得不提Givenchy和他的设计师Riccardo Tisci,他颠覆了所谓的经典,对潮流界的推动远远被低估。假如没有他也许男装不会先女装一步跨入街拍和中性风潮中。本季设计师从篮球运动中找到了街头风格的新浪潮,切当地说是篮球这个玩具上出发。从篮球的橙黄色到篮球上的皮革线条、从皮草到网格,Tisci的想象力在一个捧起的圆球上得到了充分的凸现。好似篮球掠过下过雨后水塘蕴蓄的地面的场景成为时装涂鸦的主基调,皮草领巾搭成的背心和网格T恤在秋冬季同期泛起。Tisci的街拍文化正在向艺术化挺进着!

 

另一个以街拍见长的品牌Kenzo却走起了老派美国风,固然设计师Humberto Leon和Carol Lim的老家在美国,但前几季中他们带来的是青春无敌的橘子郡风格,而在本季他们溘然老陈了起来。深褐色毛领摩托车手夹克衫和直筒长大衣让人很难与之前漫山遍野的“潮人之眼”的活泼形象挂钩,幸好在秀场后半段,青紫色和亮蓝色的抽象画组合打破了沉寂。只是依然缺乏令人印象深刻的作品。

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