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时尚头条网独家报道：期望已久的首届纽约男装周如今正进行得如火如荼，Thom Browne、Public School、Robert Geller和Calvin Klein Collection已经纷纷展示他们的2016春夏男装系列。自上世纪90年代起，纽约就一直没有专属于自己的男装周，而成就今天的成功主要是两个原因：销售和时机。
根据有关数据显示，在过去的十年中，男装市场一直在快速增长。直至2014年时，男装全球销售已经达至4400亿美元，光是美国已经达到600亿美元。2014年男装与女装销售量的增长比为4.5%比3.7%，男装的增长速度已经超过女装，虽然在美元销售方面，女装业务依旧领先。
调研公司IbisWorld在一份调查中发现，在过去五年来，男装在线销售的增长都超过其他任何零售类别。其主要原因是男装的电子商务市场尚未饱和，因此他们仍然存在增长的空间。IbisWorld公司预计，在未来五年内，男装将会继续领先市场。事实上，男装正乘着东风之势走向复兴之路。根据有关资料显示，在过去的数年间，像Jonathan Anderson、Shayne Oliver、Craig Green等一些具有影响力的年轻设计师都开始担任男装设计师。
CFDA的首席执行官Steven Kolb曾经向Bloomberg表示：“美国的男装编辑和买手现在已经看到了很多本土设计师的天分。他们觉得是时候推一把了。”根据有关数据显示，在过去的一年里，超过4000万的美国人在Amazon上购买衣服。而这次作为合作，Nautica、Tommy Hilfiger和Perry Ellis等7个品牌在Amazon平台上提供了部分货源，另外Rag & Bone等18个品牌在Amazon旗下的East Dane和MyHabit网站上出售。
目前，尽管整个男装周并没有达至巴黎或米兰男装周那样的水平，并具有同样的创意和商业贸易能力。但是，这次纽约男装周的开启确实证实了男装市场的盈利规模和生存能力。
多年以来，在纽约时装周上展示男装作品的设计师们一直处于尴尬地位，因为这并不是设计师们想要的理想展示平台。
在90年代时期，设计师Helmut Lang曾经决定在欧洲时装周之前展示他的女装系列，而不是尾随其后，它改变了整个纽约时装日历。新的行程表摆脱了男装和女装秀过于接近的日程安排。基本上来说，那时的男装秀已经被吸纳入女装秀里面。但是，这种方式也导致纽约男装设计师们不得不在欧洲男装秀的几周后才能展示服装。
可问题是，零售买家们都趋向于将他们大部分的预算投放在欧洲的男装周。这意味着纽约设计师不得不飞至巴黎或者米兰销售他们的商品，在秀场上展示他们服装。然而他们又要回归至纽约展示，在女装秀上再次蒙上阴影，导致一场混乱。
如今，这个问题已经被解决。时尚买手和编辑将直接从欧洲到纽约，尽管他们对此安排并不是很满意，因为他们本来有更多的时间在度假休息上。但对于纽约设计师来说，这已经是最好的回馈。
上一个：四大时装周都拥有了各自的男装阵地