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一个独立于纽约时装周原有日程的纽约男装周极有可能在明年七月举办，这个提案得到了美国时装设计师协会（CFDA）的肯定和帮助。但是，还有一些问题需要去克服。CFDA的CEO Steven Kolb坦承CFDA对这个提案非常感兴趣。他说：“我们有足够的男装设计师和男装品牌，这是举办一个独立的纽约男装周的先决条件，这些设计师和品牌当中有非常成熟的老将，也有冉冉升起的新星。纽约市市长、政府和纽约市经济发展局（New York City Economic Development Corp.）都非常支持这项工作，支持每一个设计师、品牌和系列。这座城市也有足够多的场地去举办男装发布会。”
但是，仍有一个主要的问题亟待解决。“资金。没有一笔数额足够大的资金，这件事就不会发生。”Kolb说。他谈到CFDA在过去的18个月里“积极参与到纽约时装周的赞助保卫战中”，但是前方的路还很长。
资金、人脉决定论
“我们需要更多的资金，用于场地租赁、时装编辑的差旅、市场推广和活动策划。我觉得我们还需要努力一些，还有一半的路要走。”Kolb说。独立男装周的举办还需要媒体伙伴的支持，好比英国版《GQ》和其主编Dylan Jones为伦敦男装周所做的工作。Kolb说CFDA早已开始与所有的主流男刊接洽。“我们完全对媒体伙伴开放，在早期的讨论会上，很多男刊就已经加入了讨论，《GQ》、《Details》、《T》、《Esquire》的编辑们都参与进来。”他说。
美国的男装设计师们多年以来都在抱怨，男装周的日程被囊括在女装周日程之中。在二月的秋冬时装周倒碍不了什么事儿，但到了九月的春夏时装周就有了麻烦。全球男装的采购周期从六月伦敦男装周开始，接着是佛罗伦萨的Pitti Uomo，然后是米兰和巴黎，最后来到七月的纽约时装贸易展。纽约男装品牌在九月发布新系列，对他们自身来说，是一个经济上的障碍。
“九月才发布，买手们都洗洗睡了。”设计师Billy Reid说，“如果七月举行男装周的话，对我们的生意来说是很有帮助的。”
Saks Fifth Avenue的男装总监Eric Jennings也同意这个观点。“从零售商的角度来说，七月就是临界点了，再稍微晚一点点的话，新的设计师品牌就不可能进驻店铺了。”Jennings说，“如果你只是想要媒体曝光，那九月办秀是没问题的，但是如果想要和零售商谈生意，九月就太晚了。我们不可能一直从六月等到九月。目前的纽约时装周日程对男装设计师来说是极不公平的，他们不可能在九月得到订单，买手的下单已经结束了。”
“对我们买手来说，九月去男装周就是浪费时间。”他还补充道。比方说这一季，Calvin Klein、Thom Browne等优秀的美国男装品牌都选择在欧洲发布，另外， Michael Kors、Rag&Bone和Michael Bastian也取消了九月的时装秀，改在七月举办静态展示。
美式风格掌权
“我喜欢时装秀，我不想停办。”Michael Bastian说，“如果七月有男装周，我会是第一个举手加入的。我也不想挪去欧洲办秀。我爱纽约，我们的品牌是彻头彻尾的纽约品牌。我爱这儿的模特卡司。”但是对于那些已经奔赴欧洲的品牌来说，独立的纽约男装周会让他们跨越大西洋，回到故乡办秀吗？Calvin Klein拒绝回答该问题。Thom Browne则说：“无论我在哪儿办秀，我都是美国设计师。当然，我支持纽约男装周，但我还不能肯定我到时的行动。”
即便纽约男装周有机会成为现实，但时间上仍旧卡得很紧。欧洲举行的男装周和纽约的时装贸易展在时间上有部分重叠，衔接得很紧凑，这是一个挑战，不知道忙过一个夏季时装季的欧洲编辑和买手们是否愿意忍受舟车劳顿，前往纽约。“明年七月举办纽约男装周，这事儿绝对可行！”Project贸易展的主席Tommy Fazio说，“我们一直在谈论完美的时间点，觉得没有比时装贸易展期间更合适的了。欧洲的高定周结束了，他们八月的假期还没开始。”Fazio提议，可以在白天办贸易展，晚上办发布会。他说：“市场协同力是我首先考虑的。”
Bergdorf Goodman 的男装总监Bruce Pask则乐观地表示，无论什么时间，全世界对美国男装品牌的巨大兴趣这个基本面是在的。“全球的买手和编辑应该都会支持纽约男装周独立出来，”他说，“人们对美式运动风格垂涎已久了——这才是最要害的因素。纽约是全球时尚的中心，美国人创造了运动装这个完整的品类，而且，这个品类目前看来是上升势头最强劲的，全世界的时装人都在关心着纽约发生了什么。”
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